ОГОРОД

Приступая к посеву овощных культур, нужно прежде всего распределить площадь под каждую культуру.

Первое место в огороде обычно отводят картофелю (см.). Второе место занимают корнеплоды (столовая свёкла, морковь, редис, брюква и др.).

Большое место отводится белокочанной капусте, огурцам, помидорам (см. статью Томаты), разным видам лука (см.). В ассортимент овощей рекомендуется ввести перцы (см. статью Перец овощной), баклажаны, кабачки, патиссоны, тыкву, зелёный горошек, фасоль, бобы (см.), цветную капусту, а также шпинат, укроп, петрушку, сельдерей, пастернак (см.).

Таблица 1. — Примерное распределение одной сотки огорода (100 м²) между культурами и средний урожай

Шпинат и укроп высевают в качестве уплотнителей по другим культурам.

Подготовка почвы под огород

Прежде всего надо очистить почву от корневищ многолетних сорняков, а также от личинок майского жука.

Лучшее время обработки почвы — осень, тотчас после уборки урожая овощей и картофеля. При осенней обработке верхний слой оставляют на зиму в сравнительно крупных комьях.

Тщательная и глубокая (на полный штык лопаты) обработка с осени позволяет влаге легко проникать в почву и накапливаться за счёт осенних и зимних осадков, а также весенних талых вод. Насыщенная влагой почва зимой промерзает, в результате чего личинки вредных насекомых, попавшие наружу, погибают. Хорошо обработанную осенью почву весной достаточно перекопать на 15-20 см.

На низких, сырых, пойменных местах, на участках с близким уровнем грунтовых вод, а также там, где скопляются весенние талые воды, летние и осенние осадки, необходимо устраивать гряды или гребни. Их лучше всего делать с осени, так как весной почва гряд и гребней прогревается и освобождается от избытка влаги на 10-20 дней раньше, чем ровная поверхность.

Удобрение почвы

Самые распространённые органические удобрения: навоз, моча, фекальные массы (из уборных), торфяные удобрения, птичий помёт. Лучше употреблять перепревший навоз, так как в нём питательные вещества находятся в легко усвояемой растениями форме.

Перепревший и просеянный через грохот (крупную стальную сетку) домовый (не строительный) мусор также служит хорошим удобрением.

Большую ценность представляют фекалии. Однако использование их в чистом виде по санитарным соображениям недопустимо. Для удобрения используют только фекалии, смешанные с мелким торфом и перепревшие. Для этого в выгребные ямы или в ящики уборных насыпают слой торфа. Накапливающиеся фекалии периодически засыпают новыми порциями мелкого торфа.

Извлечённую торфофекальную массу складывают кучей, засыпают торфом и оставляют на несколько месяцев для лучшего перегнивания.

Фекальные массы можно также смешивать со свежим или перепревшим навозом, древесной листвой, старой соломой, ботвой картофеля, огурцов и других растений.

Торфофекальные кучи необходимо в течение лета 2-3 раза полить водой и 1-2 раза перекопать, уложив снова в виде кучи с небольшим углублением наверху.

После перегнивания органических остатков получается ценная компостная земля.

Таблица 2. — Нормы внесения органических удобрений

Применение минеральных удобрений (азотистых, фосфорных, калийных) не только повышает урожай овощных культур, но и улучшает качество продукции, ускоряет созревание томатов, огурцов, лука, ранней капусты.

Очень ценным калийным удобрением является древесная зола, содержащая, кроме калия, фосфор и известь. Хранить золу следует в сухом месте.

На кислых почвах, где часто растут хвощ, щавель, лютики, следует вносить древесную золу или молотый известняк.

Таблица 3. — Нормы внесения Минеральных удобрений

Размещение культур на участке

Одни и те же овощи не следует выращивать всё время на одном и том же месте, так как это усиливаеWт опасность развития болезней и появления вредителей. Поэтому одну часть участка отводят под картофель, а другую — под овощи и каждый год меняют культуры местами.

Кроме того, в пределах каждой части участка нужно соблюдать определённый порядок в размещении отдельных видов овощей по годам с таким расчётом, чтобы крестоцветные растения (капуста, брюква, редька, редис, репа) не выращивались на прежнем месте раньше чем через четыре года.

Сроки высева семян

Семена должны быть чистосортными, с высокой всхожестью и не иметь примесей.

Холодостойкие растения (корнеплоды, различные виды лука, горох, бобы) в условиях средней полосы СССР высевают, как правило, в конце апреля — начале мая.

В этот же период сажают картофель и рассаду капусты.

Морковь, петрушку, салат, шпинат можно высевать поздней осенью под зиму с таким расчётом, чтобы всходы не появились до выпадения снега.

Для этого семена указанных культур высевают на гряды в первой половине ноября.

На юге весенний высев семян холодостойких растений проводят тотчас после схода снега, а в республиках Средней Азии — с половины февраля до половины марта, как только позволит состояние почвы.

На юге, кроме ранних весенних посевов корнеплодов, обычно проводят и июньские посевы этих овощных культур.

Требовательные к теплу культуры — огурцы, фасоль, высевают, а томаты, перцы, баклажаны, дыни, арбузы, тыквы высаживают (рассадой) после окончания весенних заморозков: на севере СССР — во второй половине июня; в средней полосе, например под Москвой, — во второй половине мая или в первой декаде июня; на юге, например в Узбекской ССР, — в конце марта первой половине апреля.

Огурцы в средней полосе можно высаживать рассадой, выращенной в торфо-перегнойных горшочках.

Глубина заделки семян

Начинающие огородники заделывают семена обычно слишком глубоко. В этом случае замедляется прорастание семян или они совсем не прорастают. Кроме того, при глубокой заделке, если семена и прорастут, всходы их не могут пробиться на поверхность.

При очень мелкой заделке семенам может не хватить влаги, так как верхние слои почвы обычно быстро пересыхают.

Опытами установлено, что для мелких семян (репа, морковь) наилучшие результаты получаются при глубине заделки на 1-2 см, средних (свёкла, огурцы) — на 2-3 см и крупных (горох, бобы, фасоль) — на 3-5 см.

Техника посева семян

Особое внимание надо обратить на технику посева мелких семян. Семена высевают в неглубокие бороздки, которые делают ручкой граблей или заострённой палкой.

На уплотнённое дно борозды кладут семена моркови и лука на расстоянии 1-1½ см друг от друга, а семена свёклы, репы — на 1-2 см. Не следует высевать семена густо, как говорят, «шнурком».

Уплотнение дна борозды способствует быстрому прорастанию семян, так как вода поднимается к семенам из нижних слоёв почвы.

После того как по дну бороздок будут разложены семена, их прикрывают на 0,5 см смесью земли с перегноем. Насыпанную смесь слегка уплотняют ребром ладони, а затем сверху ещё насыпают уже одного перегноя или торфа слоем в 1-2 см.

Перегной и торф защищают бороздки от пересыхания. При таком способе посева хорошо подготовленными семенами можно гарантировать получение дружных и сильных всходов в ранние сроки.

При запоздалых посевах дно бороздки сначала основательно поливают из лейки без ситечка, а затем, после того как вода впитается, высевают семена и присыпают их землёй.

Выращивание рассады

Капусту, брюкву, помидоры, перцы, баклажаны, тыквы, кабачки, патиссоны, дыни, арбузы, часто огурцы, сельдерей, сладкие и полусладкие луки выращивают рассадой.

Рассаде после высадки нужно от 10 до 15 дней для восстановления утраченных при выемке корней. Для сохранения корней рассаду выращивают в бумажных стаканчиках, в нарезанных дернинках (перевёрнутых землёй вверх), в гончарных и торфоперегнойных горшочках или в питательных кубиках.

Для изготовления питательных кубиков употребляют смесь, состоящую из 6 частей перегноя, 2 частей древесных опилок (лучше лиственных пород) и 1 части земли.

На каждый килограмм смеси добавляют 3 г суперфосфата и 4-5 г золы. К смеси прибавляют такое количество воды, чтобы она имела плотность теста.

Тщательно перемешав смесь, накладывают её в небольшие ящики высотой 10-12 см и после уплотнения нарезают столовым ножом кубики размером (в см): 5 x 5, 7 x 7 или 10 х 10.

В каждый кубик высевают по 2 семечка капусты, помидоров, огурцов или других растений.

Когда у растения появится второй настоящий лист, прорезы между кубиками делают вторично, а за 4-6 дней до высадки рассады — ещё раз.

Ящики с кубиками ставят в тёплое место, где температура достигает 20-25°, но не ниже 15° тепла.

До появления всходов ящики следует прикрыть фанерой, картоном, кусками оконного стекла. Как только появятся всходы, покрышку надо снять и перенести ящики к окну на солнечной стороне (при недостатке света получается вытянутая, негодная к высадке рассада).

Когда температура воздуха на улице будет выше 7° тепла, то ящики на день следует выносить из помещения, а на ночь опять вносить в прохладное помещение, где рассада будет защищена от мороза. Не нужно ночью держать ящики в тёплом помещении.

Поливать рассаду следует так, чтобы земля в ящиках была слегка влажная, иногда 2 раза в день. Очень полезно в период выращивания рассады раза два полить её жидким удобрением (перебродившим в воде помётом птиц, навозной жижей, разбавленной в 10-12 раз водой) с добавлением 30 г суперфосфата на 10-литровую лейку раствора.

Посев на рассаду ранней капусты в средней полосе СССР делают во второй половине марта, помидоров — 10-20 апреля, а огурцов, тыкв, кабачков, патиссонов — во второй половине апреля — начале мая прямо в горшочки или в бумажные стаканчики, насыпая на половину их высоты дерновую или хорошую огородную землю.

Семена до посева следует положить на сутки в тёплое место, завернув их во влажную тряпочку из холстины, мешковины и т. п. После суточного лежания семена дадут маленький росток — «наклюнутся».

После посева посевные ящики или горшочки ставят в тёплой комнате с температурой 20-25°, но не ниже 15° тепла. Через 4-6 дней семена дают всходы, которые, особенно у тыквы и кабачков, вытягиваются и вырастают за края горшочка или стаканчика на 5-7 см.

Вытянувшийся стебель осторожно скручивают в виде штопора и, придерживая всходы за зелёные листочки (семядоли), подсыпают землю почти до верха стаканчика (ниже его края на 1-1,5 см, чтобы удобнее было поливать).

В дальнейшем всходы днём держат под открытым небом, если температура не ниже 15° тепла, а на ночь вносят в помещение. Следует помнить, что при любом способе выращивания рассада должна быть здоровой, крепкой, не вытянутой, с тёмно-зелёной листвой и мочковатыми корнями. Растения, лишённые верхушечной почки («сердечка»), сажать нельзя.

Посадка рассады

Сажать рассаду в грунт лучше всего в конце дня, когда спадёт жара, или в пасмурный день.

После разметки рядов (по шнуру) отмечают лунки (при помощи мерной палочки). В местах отметки сначала перекапывают землю лопатой или совком. Затем совком или рукой делают ямку, несколько большую, чем размер земляного горшочка (или стаканчика), и в неё опускают рассаду. При этом надо следить, чтобы ком при посадке не рассыпался.

Затем ком обжимают землёй, выброшенной из ямки. Вокруг стебля делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода при поливке не стекала.

Рассаду капусты, брюквы, кольраби сажают немного глубже, чем она сидела в рассаднике или горшочке, но так, чтобы не закрывать сердечка, т. е. верхушечной почки.

Помидоры сажают до первых нижних листьев; лук и сельдерей — не глубже, чем они находились в рассаднике. Применение съёмных плёночных укрытий даёт возможность высаживать рассаду в более ранние сроки и получать урожай ранних овощей.

Уход за овощными растениями

Основные агротехнические приёмы по уходу за овощными растениями заключаются в своевременной полке и рыхлении, уничтожении образующейся корки на почве, поливке и подкормке растений удобрениями, борьбе с вредителями и болезнями.

Сорняки на огороде, как правило, начинают пробиваться ещё до появления всходов. Выпалывают сорняки полольником и руками. Лучше всего полоть после дождя, когда почва становится влажной и рыхлой и сорняки легко удаляются с корнями.

Лучшим средством против образования корки на поверхности почвы является присыпка посевов и посадок перегнойной землёй или торфом на 2-3 см.

Если это не сделано и до появления всходов образовалась корка, её необходимо очень осторожно разбить граблями или цапкой (мотыгой), не выворачивая самой корки, так как вместе с ней можно вывернуть и всходы.

Надо всегда почву держать рыхлой под всеми высаженными и посеянными растениями. После сильного дождя или поливки рыхлить нужно тотчас же, как только почва слегка подсохнет и будет рассыпаться.

Для того чтобы вызвать образование дополнительных корней у кочанной капусты и помидоров, а также подземных побегов у картофеля, одновременно с рыхлением растения окучивают, т. e. присыпают к стеблю землю горкой.

Лёгкое окучивание применяют также для огурцов; у них, а также у тыкв, дынь и арбузов присыпают плети в тех местах, где они пришпилены к земле (пришпиленная плеть даёт новые добавочные корни).

При густой посадке или при загущённом посеве растениям не хватает пищи, влаги и света. Растения начинают тянуться к свету, рост их становится ненормальным.

Поэтому после появления всходов надо производить прорывку (прореживание), иначе снизится урожай, а главное ухудшится качество овощей. При прорывке сильные всходы надо оставлять, а слабые удалять.

Подкормка (внесение удобрений во время роста и развития растений)

В качестве подкормок вносят быстродействующие минеральные удобрения: азотные (сернокислый и азотнокислый аммоний), фосфорные (суперфосфат) и калийные (калийную соль).

Слабое развитие ботвы, её бледно-зелёная окраска свидетельствуют о недостатке азотного питания и, наоборот, буйный рост ботвы, тёмно-зелёная окраска указывают на избыток азота в почве.

В первом случае надо усилить азотные подкормки, во втором фосфорно-калийные.

Подкормку дают жидкую, растворяя удобрения в воде: на 10-литровую лейку берут 15-20 г сернокислого аммония или 10-15 г азотнокислого аммония, 30-40 г суперфосфата и 10-20 г калийной соли.

Хорошей подкормкой служит помёт домашних птиц, а также голубиный помёт. В кадку ёмкостью 4-5 вёдер насыпают 1-1½ ведра птичьего помёта и, залив водой, дают постоять 2-3 дня.

Как только появятся пузыри и при перемешивании жидкость начнёт издавать сильный запах, она готова к употреблению. Для поливки эту жидкость надо ещё разбавить водой в 10 раз.

Кроме жидких подкормок, можно рекомендовать также и сухие, особенно в сырую, дождливую погоду. На 1 м² земли следует вносить 2-3 г аммиачной селитры или калийной соли и 4-6 г суперфосфата.

Большую пользу приносит чередование органических и минеральных подкормок, а также внекорневая подкормка жидким раствором буры (1 мг на 10-литровую лейку — на 1 м²).

Внекорневой подкормкой называется увлажнение листьев раствором удобрений (в этом случае удобрение поступает в растение через листья).

Применяя подкормки, следует помнить, что неумеренная подкормка растений крепкими растворами удобрений может нанести вред и даже погубить урожай.

Полив овощей

Практика показала, что на песчаных и супесчаных почвах (при отсутствии дождей) норма полива на 1 м² огорода 10-12 л воды через каждые 2-3 дня, а на суглинистых перегнойных — 20-30 л через 5 дней. Потребность растений в поливе узнаётся по степени влажности почвы и по состоянию растений.

Обычно овощные культуры поливают с помощью леек или пускают воду из шланга по бороздам. При ручном поливе лейку надо держать как можно ниже, ближе к земле.

На юге, где запасы весенней влаги в почве недостаточны и осадки далеко не удовлетворяют потребности растения, приходится поливать значительно сильнее, напуская воду на углублённые гряды или по бороздам.

В последнем случае посевные или посадочные ряды с растениями располагают на 10 см выше уровня поливной воды в борозде.

Поливная вода должна проникать в почву на глубину распространения основной массы корней, то есть не меньше чем на 15-20 см.

При поливе взрослых растений капусты, помидоров, картофеля, тыкв, кабачков и других культур, отступая от основания стебля на 20 см, делают в земле лопатой щель глубиной 20-25 см, в которую вливают 1-2 л воды.

Борьба с вредителями и болезнями

Овощные растения семейства крестоцветных (капуста, брюква, репа, редька, редис) поражаются разнообразными вредителями. К ним относятся земляная блоха (рис. 1), капустная муха (рис. 2), наносящие вред рассаде, капустная белянка (рис. 3) и капустная совка (рис. 4).

Для борьбы с земляной блохой рекомендуется влажные листочки капустной рассады посыпать золой, томасовым шлаком, табачной или дорожной пылью.

Рассада, поражённая личинками капустной мухи, непригодна к высадке. Личинки и подъеденные ими корешки легко обнаружить при тщательном осмотре рассады.

При обнаружении яиц капустной мухи (имеющих размер ушка швейной иглы), откладываемых у основания рассады, надо отгребать землю от стебелька рассады на 20-30 см. Если обнаружится, что капустная муха вновь отложила яйца, то отгребание следует повторить.

Кроме того, полезно основание рассады присыпать нафталином, смешанным с 10 частями опилок или песка; опилками, смешанными с креолиновым маслом (5% по весу).

Надо внимательно следить за отложением на нижней стороне листа яиц бабочками-капустницами и своевременно уничтожать эти яйца.

Вышедших из яиц гусениц также необходимо собирать и уничтожать.

Гусениц капустной совки надо собирать в утренние часы, так как на день они обычно заползают в середину кочана.

Большой вред всем овощным растениям и картофелю наносят голые слизни. Днём слизни прячутся под комочками земли, под ботвой, а вечером выползают и начинают объедать растение. В это время слизней собирают в вёдра и уничтожают.

Хорошо также действует опыливание растений в вечерние часы свежегашёной известью или суперфосфатом. Опыливают два раза с перерывом в ½-1 час.

Вредителя лука — луковую муху — уничтожают с помощью нафталина, креолинового масла, а также отгребая личинки, как это описано в отношении капустной мухи.

Моркови вредит морковная муха; меры борьбы те же, что и против луковой мухи.

Горох поражают личинки жука, называемого гороховой зерновкой. Личинки этого жука живут и закукливаются в зёрнах и попадают в почву вместе с семенами. Поэтому из посевного материала надо тщательно отобрать поражённые семена.

Из болезней растений очень опасна кила (рис. 5), которая поражает капусту, репу, редис, редьку, брюкву. Главная мера борьбы с этой опасной болезнью — не допускать посева и посадки указанных культур на одном и том же месте подряд несколько лет.

Большую пользу приносит известкование почвы, так как на известкованной земле кила не развивается. Для этого под рассаду в лунку кладут горсть известковой муки (размолотый известняк), хорошо перемешав её с землёй. Помогает также древесная зола (две горсти в лунку).

Очень опасная болезнь картофеля — картофельная гниль, Бороться с картофельной гнилью надо путём отбора здоровых клубней картофеля для посадки, а также подбором устойчивых сортов.

Как защитить сад от вредителей и болезней. Народные рецепты

По крупицам в течение многих лет собирала Софья Михайловна Скубачевская из Московского городского общества охраны природы (секция редких и лекарственных растений) эти "рецепты".

В разных уголках страны ими пользуются садоводы-опытники, отказавшиеся от применения на своих участках химических средств защиты растений. Подробнее > > >

Картофель

Из ранних сортов картофеля, поспевающих через 60-70 дней после посадки, можно рекомендовать: «ранняя роза», «Седов», «прискульский ранний» (устойчив к раку); из среднеранних — «северная роза», «октябрёнок», «любимец»; из среднеспелых — «передовик»; из более поздних сортов — «Лорх», «кореневский», «Берлихинген».

Для засушливых районов рекомендуется сорт «ульяновский».

Клубни средних и поздних сортов картофеля весом 80-100 г (более мелкие клубни дают пониженный урожай) высаживают на расстоянии 30-35 см в ряду и 60 см между рядами. Глубина посадки 6-10 см.

Для раннего картофеля расстояние уменьшают: 50 см между рядами и 30-35 см в рядах. За месяц перед посадкой клубни раннего картофеля провизируют, Для этого их рассыпают на полу или кладут в ящики на планок в несколько рядов и держат в теплом (12-15%) светлом помещении, чтобы получить короткие, крепкие, окрашенные в зелёный цвет ростки (рис. 6). Такой картофель быстрее развивается и поспевает раньше непровизированного, по крайней мере, на 16-20 дней.

Для получения очень раннего урожая картофеля клубни раннего сорта, провизированные на свету, с короткими крепкими ростками укладывают в ящик или корзину, на дно которых насыпают чистый перегной пополам с опилками или торфом.

Сверху клубни засыпают этой смесью на 2-3 см и кладут новый ряд клубней и т. д. Укладывают 5-7 рядов. Затем поливают так, чтобы вода промочила землю до самого дна. Корзину или ящик ставят в помещение с температурой 15-17 тепла. Через 2 дня, когда на ростках образуются короткие, в 1-2 мм толщиной корешки, проводят вторую поливку водой с удобрениями.

На 10-литровую лейку воды добавляют 60 г суперфосфата и 20 г калийной соли или (если нет этих удобрений) 40 г (чайный стакан) печной древесной золы. Через 2 дня вновь поливают теми же удобрениями.

На 6-7-й день в заранее подготовленные на грядке лунки кладут 2-3 горсти перегноя или хорошо разложившегося торфа, смешанных с 10-20 г суперфосфата или с 20-30 г древесной золы.

После того как земля в лунке будет перемешана с перегноем или торфом и основательно полита, клубни (на их ростках во время проращивания в корзинах или ящиках образовались многочисленные корни), покрытые землей, осторожно вынимают и сажают в лунки. После посадки лунки поливают и сверху присыпают сухой землей.

Почва под картофель должна быть удобрена органическими и минеральными удобрениями. Картофель очень хорошо развивается при удобрении золой. Её можно вносить по всей грядке в количестве 200-300 г на 1 м² или в каждую лунку по одной горсти. Золу при этом тщательно смешивают с землёй.

Из мер ухода за картофелем следует указать прежде всего на уничтожение сорняков, рыхление почвы и окучивание. Кроме того, картофель необходимо поливать (2-3 раза за сезон) навозной жижей (1 часть жижи на 4-6 частей воды) или мочой сельскохозяйственных животных (1 часть мочи на 19 частей воды), или раствором птичьего помёта (1 часть помёта на 12-16 частей воды). На ведро раствора добавляют 30 г суперфосфата. На 1 м² выливают 10-литровую лейку раствора, стараясь не облить само растение.

При наступлении засушливой погоды картофель необходимо поливать (2-3 лейки воды на 1 м²).

В период цветения, что совпадает с усиленным образованием клубней, растения испытывают наибольшую потребность в воде. В этот период необходимо выливать по 4-5 леек на 1 м² (по мере высыхания земли). Однако избыток влаги вреден, почва для картофеля должна быть умеренно влажной.

Уборку раннего картофеля (самых скороспелых сортов) начинают во второй половине июня. После уборки раннего картофеля почва может быть занята другой культурой; лучше всего сажать рассаду брюквы, свёклы, огурцов или цветной капусты.

Можно высевать реny, морковь, горох на лопатку, лук. Лук не даёт репки (крупной луковицы), но образует хорошее перо и зелёную невызревшую головку.

Капуста

Наиболее распространена белокочанная капуста. Самый ранний сорт «номер первый» поспевает через 50-60 дней после высадки рассады; из ранних следует также рекомендовать сорта «дитмерская ранняя», «золотой гектар». Рассаду ранней капусты высаживают на расстоянии 50 х 50 см.

Среднеспелые сорта — «пальватьевка грибовская», «белорусская» и «слава». Средний вес кочана 2-3 кг. Сорт «слава» очень хорош для употребления в свежем виде, а также для квашения (см. статью Капуста); для зимнего хранения этот сорт менее пригоден.

Посадка производится на 60-70 см ряд от ряда и на 50-60 см между растениями в ряду.

Из поздних сортов хорош сорт «московская поздняя». Капуста этого сорта поспевает через 110-120 дней после посева. Рассаду сажают на 70-90 см ряд от ряда и в ряду.

Хороши и такие поздние сорта, как «амагер», «зимняя грибовская» и «подарок».

Ранние сорта капусты начинают сажать в средней полосе (под Москвой) с конца апреля по 10 мая, поздние надо высаживать не позднее 20-25 мая, а среднеспелые сорта успевают вызреть и при более поздней посадке, их следует высаживать не позднее 15 июня.

Рис. 5. Кила на
корнях капусты.

При уходе надо обратить особое внимание на борьбу с капустной белянкой и на поливку, Капуста — растение, очень требовательное к влаге, Норма полива — 2 ведра воды на 1 м в сутки.

Цветная капуста является наиболее ценной по питательности из всех видов капусты. Ранний сорт «ленинградская», среднеспелые сорта — «широколистная», «круглая головка», «москвичка». При высадке рассады цветной капусты во второй половине всегда успевает до осени образовать хорошие головки.

Такая капуста, «доходит» при хранении в подвале. Для доращивания её вместе с листьями и корнями прикапывают в землю подвала и умеренно поливают. За 1,5-2 месяца хранения головки капусты увеличиваются в размере с 5 см (размер при закладке) до 9-12 см и более.

При выращивании цветной капусты в грунте следует связывать (мочалом) листья при образовании головок, закрывая их от света.

Савойская и краснокачанная капуста возделываются так же, как и белокочанная.

Брюссельная капуста имеет высокий стебель с листьями на длинных черешках, при основании которых образуются маленькие кочанчики (величиной от грецкого ореха до куриного яйца), употребляемые в пищу.

Из сортов этой капусты хорош среднепоздний «Геркулес», Брюссельская капуста, как и цветная, «доходит» при хранении — кочанчики увеличиваются в размере. Высаживают как белокочанную.

У кольраби, или репной капусты, развивается не кочан, а утолщённый шарообразный стебель. Поспевает кольраби через 80-90 дней после посева.

Посадка производится на расстоянии 40 см ряд от ряда и на 25-30 см в ряду.

Исключительной скороспелостью и урожайностью обладают сорта китайской капусты (листовой). Эту капусту употребляют для салатов, щей и в тушёном виде. Выращивают рассадой или посевом семян в грунт (во второй половине июня).

Морковь

Лучший ранний столовый сорт моркови нантская»; поспевает через 90-110 дней после посева. Хороши также сорта «парижская каротель», очень скороспелый сорт и среднеспелые сорта — «московская зимнян», «Шайтоне», «Геранда».

Морковь можно сеять проращёнными семенами, но только в том случае, если посев будет проведён в сырую или хорошо политую землю.

Посев производят рядами с междурядьями 10-12 см, а в ряду на 2-9 см, рано, как только сойдёт снег; можно высевать и под зиму с таким расчётом, чтобы не было всходов осенью.

Свёкла

Самый скороспелый сорт «северный шар», скороспелые сорта — «египетская», «полярная плоская»; среднеспелые сорта — «несравненная», «Бордо»; позднеспелый сорт «эрфуртская».

Свёклу можно сеять с начала мая до половины июня, но лучшие сроки сева — ранние.

Поздние посевы нужно производить намоченными и проросшими семенами, обязательно в сырую землю, после дождя или поливки.

Свеклу сеют на грядах или на ровной поверхности рядами с междурядьями в 15-20 см, а в ряду на 4-6 см. Глубина заделки семян в землю — 2-3 см, а на лёгких торфянистых почвах — 4-5 см.

Важнейшая мера ухода — прореживание всходов. Из каждого семени (соплодия) получается несколько всходов, поэтому для нормального последующего роста свёклы важно в самом начале продёргивать лишние всходы.

Первую прорывку проводят тогда, когда на растении образуются 2 листочка. Затем прорывают ещё 2-3 раза. После последней прорывки расстояние в ряду между растениями должно быть равно 10 см. При последующих прорывках вырванные растения можно уже употреблять в пищу (например, в борщ). При каждой прорывке удаляют и сорняки.

Лук

Различают репчатый лук, лук-порей, лук-батун, шнитт-лук и др. Последние два многолетние виды, луковиц не образуют.

Острые сорта репчатого лука: среднеспелые — «стригуновский», «мстерский», «ростовский репчатый»; позднеспелые — «бессоновский», «арзамасский».

Полусладкие и сладкие сорта: среднеспелые «цитаусский жёлтый», «однолетний грибовский», «каба», «испанский»; позднеспелый сорт — «краснодарский Г-35».

Главные условия выращивания лука: рыхлая, питательная, равномерно увлажнённая почва и отсутствие сорняков. При уходе за луком наиболее важным является систематическое рыхление почвы (в течение всего периода выращивания).

Выращивание лука-севка. Для получения севка (т. е. маленьких луковичек) намоченные в течение 3-5 дней семена лука (чернушка) сеют весной рядами очень густо, на 8-10 см ряд от ряда. На 1 м² гряды идёт 10-15 г семян. При таком высеве всходы отстоят друг от друга на 1-2 см.

Вызревший и просушенный на грядах севок надо сохранять в сухом помещении при температуре не ниже 15° тепла. Если севок хранить в подвале при 1-3° тепла, то он при посадке весной пойдёт в стрелку и не образует хорошей луковицы.

Выращивание лука-репки из севка. При выращивании лука-репки на песчано-перегнойных почвах, и на склонах следует предпочесть ровную поверхность (т. е. не делать гряд); на сырых подзолистых почвах с небольшим почвенным слоем лучше сделать гряды.

При культуре на грядах лук-репку сажают поперечными и продольными рядами на 20 см ряд от ряда, с промежутками между луковицами 8 см (если высаживают мелкий севок, не больше 3 г) и 12 см (если высаживают крупный севок). Шейка луковицы должна быть видна из земли.

При выращивании лука подкормка и рыхление почвы имеет ещё большее значение, чем при выращивании других овощных растений. Рис. 6. Клубень картофеля с проросшим глазком. Выращивание лука-репки из семян. Иногда удается получить довольно крупные луковицы при посеве луковичных семян (чернушки) сортов «однолетний грибовский», «каба» и др.

В средней полосе СССР посев лучше всего производить в период между концом апреля и 10 мая. Семена лука сеют, соблюдая те же расстояния между рядами, как и при посеве моркови. Всходы лука дают так называемую петельку.

После появления всходов проводят прорывку на 1-2 см (растение от растения), а через 20-30 дней — вторую, на 4-6 см. Удаляемые (при прорывке) из грядок растения можно употреблять в пищу.

Через 10-12 дней прорывают в третий раз, а иногда и в четвёртый. При окончательном прореживании оставляют промежуток между растениями 6-8 см. Через 1,5-2 месяца получают лук-перо, а затем лук с молодой головкой.

Чтобы сохранить лук до весны, нужно выдернуть из земли невызревший лук с пером, положить для просушки в комнате, а затем сплести его в «косы» и подвесить в теплом сухом помещении.

Выращивание лука рассадой. На рассаду семена лука высевают в ящики в начале апреля на расстоянии 2,5-3 см между рядами и в ряду. После появления всходов их держат на открытом воздухе на хорошо освещённом месте.

Через 30-40 дней после повления всходов, когда рассада достигает у основания толщины гусиного пера, её высаживают в открытый грунт на ту же глубину, на которой она сидела в ящиках. В дальнейшем уход тот же, что и за луком из севка.

Рассадой выращивают главным образом сладкие copra лука («испанский», «каба» и др.), полуострый лук «цитаусский» и лук-порей.

Шнитт-лук и лук-батун — весьма неприхотливые многолетние растения, но лучше удаются на перегнойно-суглинистых почвах. Размножать их можно семенами и делением куста.

Семена высевают весной в конце апреля — начале мая, а летом — в конце июля — начале августа. Глубина заделки и густота посева такие же, как и лука-репки.

Чеснок

Луковица состоит из отдельных частей («зубков»), которые служат для размножения. Различают 2 формы чеснока яровую и озимую.

Озимый чеснок (сорта «старобельский белый», «южный фиолетовый и др.) выбрасывает цветочную стрелку в июле — августе. В соцветии вместо цветков развиваются маленькие луковички-бульбочки. Эти луковички наравне с зубками могут быть использованы для размножения чеснока. У некоторых сортов образуются дополнительные придаточные луковички в пазухе листьев.

Яровой чеснок, как правило, не даёт стрелки. Из бульбочек, высаживаемых осенью (под зиму), на следующий год формируются луковицы с единственным зубком (однозубка), не выбрасывающие стрелки. Лишь на второй год после высадки бульбочек зубки, посаженные под зиму, образуют стрелкующуюся луковицу.

Озимый чеснок сажают под зиму с таким расчётом, чтобы зубки успели укорениться, но не проросли. Для этого готовят гряды, намечают рядки и проводят посадку перед самыми осенними заморозками на такие же расстояния, как и лук-севок.

Яровые сорта («ростовский», «калининский», «стерлитамакский» и др.) сажают ранней весной так же, как лук-севок

Для зимнего хранения чеснок должен хорошо вызреть и быть хорошо просушенным, иначе он быстро портится.

Огурцы

Огурцы очень требовательны к теплу и влаге. В средней полосе СССР их сеют обычно не раньше конца мая — начала июня. Первые плоды появляются через 50-65 дней после посева. В этом — одно из преимуществ их перед другими овощами.

Самые ранние сорта огурцов «муромские» и «алтайские ранние», немного позднее поспевают «вязниковские», ещё позднее «неросимые» и, наконец, «нежинские».

Посев огурцов в средней полосе СССР на тяжёлых (глинистых и суглинистых) плохо прогреваемых почвах лучше проводить на гребнях, вершины которых должны отстоять друг от друга на 80-100 см. Гребни надо делать так, чтобы склоны их были обращены на юг и на север. Южный склон должен быть пологим, на нём проводят посев, а северный — крутым.

Сеют в неглубокие бороздки, которые делают на склоне на расстоянии 1/3 длины склона гребня от его вершины. На дно бороздки следует насыпать компост или перегной, затем хорошо полить и сеять сухими или заранее проращёнными семенами.

Первые ранние посевы безопаснее проводить сухими семенами, так как проращённые семена при холодной ненастной погоде могут загнить и не взойдут. В средней полосе СССР заморозки возможны в самых последних числах мая и в первых числах июня. Поэтому первые посевы огурцов сухими семенами в средней полосе проводят примерно 22-25 мая с таким расчётом, чтобы семена пролежали в земле и всходы появились уже после возможных заморозков.

Сеять следует через 4-5 см по 2 семечка. Семена присыпают землёй или лучше компостом или перегноем так, чтобы оставался небольшой ровик для удобства при поливке. На ровной поверхности огурцы сеют рядами на расстоянии 70-80 см ряд от ряда.

Для равномерности сбора рекомендуется сеять семена ранних и поздних сортов и повторять посев в несколько сроков. Через 10 дней всходы прореживают, удаляя более слабые растения, оставляя расстояния между растениями 15-20 см.

Полезно расправить плети огурцов поочерёдно направо и налево, осторожно прижав их к земле деревянными рогульками или вдавленным в землю мочалом, сделав на его концах узелки (рис. 7). Нельзя топтать, приподнимать и дёргать плети при сборе огурцов.

Рис. 7. Пришпиливание плетей огурцов.

Сбор проводят по мере созревания, в зависимости от сорта, через 2-3 дня. Надо собирать не только хорошие, здоровые, но и больные и повреждённые плоды, иначе урожай резко снижается. Последний сбор огурцов проводят в начале сентября.

Поливать огурцы надо осторожно: нельзя растения ни заливать, ни пересушивать. В сухую жаркую погоду огурцы поливают через 2-3 дня водой, нагретой на солнце. Раз в десять дней полив совмещают с подкормкой.

Выращивание ранних огурцов. Намоченные и «наклюнувшиеся» (чуть начавшие прорастать) семена сажают в питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, бумажные стаканчики (по 2 семечка).

До окончания срока возможных заморозков (в средней полосе СССР 10-15 июня) горшочки на ночь вносят в комнату, а днём держат на солнечном открытом месте.

Когда образуются 2 настоящих листа и появится почка с третьим листом, надо её сощипнуть. Благодаря этому рост задерживается, но зато быстрее образуются женские цветки, а следовательно, и плоды.

Помидоры (томаты)

Ранние сорта — «грунтовый грибовский», «бизон», «штамбовый», «карлик», «маяк», «Пушкинский». Более поздние сорта «будённовка», «лучший из всех» и «печерский».

После окончания заморозков рассаду помидоров высаживают рядами на 60-70 см ряд от ряда и на 20-60 см растение от растения в ряду. После высадки помидоров их следует привязать мочалом к прочной гладкой палке (1-1,5 м).

Притягивать стебли натуго к палке нельзя, нужно сделать свободную повязку, пропустив мочало восьмёркой между стеблями и палкой.

Для средней полосы СССР лучше всего оставлять лишь один главный стебель, а все появляющиеся боковые побеги удалять (пасынковать) (рис. 8).

Рис. 8. Пасынкование помидоров
(места среза отмечены короткой жирной чертой).

При выращивании помидоров на старых плодородных огородных почвах можно оставлять 2-3 побега.

Зелёные плоды дозревают, если их положить в тёплое место (не обязательно класть на свет). Снимать для дозревания надо такие плоды, у которых зелёная окраска начинает бледнеть. Лучше всего помидоры дозревают при температуре 15°-18° тепла.

Перцы и баклажаны

Культура перцев и баклажанов сходна с культурой помидоров, но они требуют большего количества тепла, имеют длинный вегетационный период, 80-120 дней. В условиях средней полосы СССР для успеха культуры необходимо вырастить рассаду (возрастом не менее 50-60 дней) и предоставить ей в открытом грунте защищённое от холодных ветров место.

Высевать семена перцев и баклажанов лучше всего в первых числах апреля в торфяные горшочки, кубики или бумажные стаканчики. Главное внимание при выращивании рассады должно быть обращено на то, чтобы она не вытянулась, для этого необходимо очень хорошее освещение.

Высаживают рассаду в грунт по окончании срока заморозков на расстоянии 60-70 см ряд от ряда и на 30-50 см в ряду.

Лучшими скороспелыми сортами баклажанов являются «деликатес», «фиолетовый карлик».

Сорта перцев делятся на острые, или горькие, полуострые и сладкие.

Перцы, выращенные в горшочках (диаметр 15-20 см), можно осенью поместить в комнату, где они будут расти всю зиму и давать плоды.

Плоды сладких и полуострых перцев идут в пищу, как в зелёном виде, так и спелые.

Редис

Редис — самый скороспелый овощ (поспевает 35-40-й день после посева). Ранние сорта — «нет подобных», «сакса», «розово-красный с белым кончиком», «рубин», «полукрасный-полубелый», среднеспелый «ледяная сосулька»; позднеспелые сорта — «вюрцбургский», «московский парниковый», «красный великан».

Редис можно выращивать с ранней весны и до поздней осени, Сочный редис получают лишь на хорошей, плодородной почве, при достаточной её влажности.

Редис можно сеять на грядах и на ровной поверхности. Если питательный слой почвы на огороде неглубок (8-10 см), то делают гряды. Для задержания дождевой и поливной воды надо края гряды немного приподнять, сделать граблями бортики.

Редис сеют на 6-8 см ряд от ряда и на 4-6 см в ряду. Чтобы иметь редис всё лето, его надо сеять понемногу, через 10 дней.

Со второй половины июня и до начала августа посевы лучше прекратить, так как в жаркие месяцы редис растёт плохо. В летнюю жару он дрябнет и становится деревянистым, горьким.

Редька

Скороспелые сорта — «деликатес», «ранняя майская»; поздние сорта — «зимняя круглая чёрная», «грайворонская». Редьку сеют в начале мая двухстрочными лентами на 30 см ряд от ряда и на 40 см между лентами. Почву подготавливают так же, как редиса.

После прорывки растения в рядах оставляют на 10-20 см друг от друга. Отдельной площади под редьку можно не занимать, а сеять её гнездовым посевом на расстоянии 40 см лунка от лунки по посадкам огурцов.

Репа

Репа распространена главным образом на севере. На юге и юго-востоке, в условиях жаркого и засушливого лета, она грубеет, делается горькой. Скороспелые сорта — «миланская белая красноголовая», «майская жёлтая зеленоголовая»; среднеспелые сорта — «петровская», «соловецкая».

Репа сильно поражается земляной блохой, поэтому в средней полосе CCCР её высевают в 2 срока: ранней весной — в середине апреля, и летом — в середине июля, т. е. в те сроки, когда рассада успеет окрепнуть к моменту массового появления блохи.

Сеют репу двухстрочными лентами, на расстоянии 35 см лента от ленты. После прорывки всходы оставляют на расстоянии 6-8см друг от друга.

Брюква

Из сортов брюквы лучшим считается «красносельская» с нежной сладкой мякотью. Брюкву выращивают, как и капусту, рассадой, а иногда посевом семян в грунт. Рассаду можно высаживать со второй половины мая до половины июня на расстоянии 40-50 см ряд от ряда и на 20-30 см в ряду.

Семенами высевают в конце апреля на расстоянии 50 см ряд от ряда. В этом случае при прореживании растения оставляют на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Так же, как и капуста, брюква подвержена заболеванию килой.

Тыква, кабачки и патиссоны

У тыквы в пищу употребляют зрелые плоды, у кабачков и патиссонов, которые также относятся к тыквам, молодые 10-15-дневные завязи. Тыква созревает через 120-150 дней. Высевают тыкву с таким расчётом, чтобы всходы появились после заморозков.

Расстояния между рядами должны быть 150 см ряд от ряда, в ряду между растениями 75-100 см. Из сортов тыквы рекомендуются «мазолевская», «грибовская кустовая», «украинская многоплодная».

У кабачков и патиссонов первые плоды появляются через 60-90 дней после посева. Эти растения сажают на расстоянии 100 см ряд от ряда и 50 см в ряду. Из сортов кабачков лучшим считается «грибовский», а патиссонов «белый-18».

Под тыквы, кабачки, патиссоны участок надо подготовить так: сначала по шнуру намечают места, где должны быть высажены растения, на этих местах ставят колышки, затем делают яму диаметром 50-70 см и глубиной 40 см.

В яму кладут конский навоз или перегной и засыпают землёй так, чтобы образовался холмик. В середине холмика делают углубление (в виде блюдца) и в это углубление сажают рассаду (рис. 9).

Рассаду тыквы, кабачков и патиссонов высаживают после окончания заморозков. Если растения во время заморозков закрывать ящиками размером 40 х 40 см, то кабачки и патиссоны можно высаживать и до окончания заморозков, т. е. в первой половине мая (в средней полосе).

Ящики устанавливают над растениями. Деревянное дно ящика может быть заменено стеклом или фанерой, которыми рассаду покрывают на ночь, а в случае падения температуры ниже 2° тепла — также и днём. По окончании заморозков ящики убирают.

Рис. 9. Посадка тыквы на холмик (размеры в см).

Дыни и арбузы

На юге и юго-востоке Европейской части СССР дыни (можно рекомендовать сорта «грунтовая грибовская», «колхозница», «комсомолка») и арбузы (наиболее распространены сорта «мелитопольский», «любимец хутора Пятигорский», «Стокс») выращивают посевом семян в грунт с таким расчётом, чтобы всходы появились по окончании заморозков.

Дыни и арбузы сажают на расстоянии от 1,5 м до 2 м между рядами и от 0,75 м до 1 м между растениями в ряду. Глубина посева 6 см.

При посеве «наклюнувшимися» семенами в увлажнённую лунку глубина посева может быть уменьшена до 2-3 см. После посева лунку надо прикрыть перегноем или полуразложившимся навозом. До начала формирования плодов требуется усиленная поливка.

В средней полосе дыни и арбузы можно выращивать, высаживая в грунт заранее подготовленную рассаду. Для получения рассады проращённые семена дынь и арбузов надо сажать сначала в небольшой горшочек, диаметром 10-12 см, а затем дней через 20 пересадить в горшок диаметром 18-20 см.

Вместо глиняных горшков можно использовать сначала земляные кубики или бумажные стаканчики, которые затем поместить (после разрастания растений) в большие глиняные или бумажные горшки. Наилучшая температура для роста рассады 20-25° тепла.

В домашних условиях при отсутствии парника семена на рассаду не следует высевать раньше 20-25 апреля. Рассаду следует поместить на окне, а с наступлением тёплой погоды выносить на день под открытое небо.

Рассаду необходимо 2-3 раза подкормить раствором птичьего или коровьего помёта (коровяка) (1 часть на 12 частей воды) с добавлением 30 г суперфосфата.

На постоянное место рассаду можно высаживать до окончания заморозков, если только после высадки она будет защищена ящиками так, как это было сказано в отношении рассады тыквы и кабачков.

Плети дынь и арбузов не должны перевёртываться ветром. Для этого их пришпиливают к земле колышками или крючками, вырезанными из веток дерева

Когда на дынях и арбузах сформируются 2-3 плода, необходимо ограничить рост главной и боковых плетей прищипкой плодущих верхушек побегов.

Горох, фасоль, бобы

Горох бывает сахарный и лущильный. У сахарного гороха в пищу идут сочные сладковатые нежные стручки-лопатки с недоразвитым зерном, у лущильного — зерно. По строению зерна горох делится на гладкие и мозговые (морщинистые) сорта.

Различают сорта гороха сахарного «Жегалова», «неистощимый», «Генри-15», и лущильного — «ранний зелёный», «победитель», «Мергерт», «майский».

Посев гороха в средней полосе начинают с первых чисел мая. Горох сеют двух- строчными лентами. Низкорослые сорта высевают на 20-30 см, высокорослые на 40 см между строчками и на 10-15 см между растениями в рядах. Дорожки между лентами должны быть достаточными для прохода и сбора урожая; примерная ширина их 50 см.

Семена гороха высевают в бороздки, сделанные по шнуру палкой. Семена помещают на глубину 5 см, так как при более мелкой заделке их могут выклевать птицы. Семена раскладывают в бороздке через 2-3 см, а после появления всходов лишние растения вырывают. Вдоль рядов надо установить тычины, за которые растение будет цепляться (рис. 10).

Для низкорослых сортов берут тычины длиной 50-70 см, а для высокорослых 1,5-2 м. Для большей устойчивости тычины устанавливают наискось (почти крестообразно) от наружной стороны ряда растений.

Снимать стручки нужно регулярно, по мере их поспевания, оставленные старые стручки снижают урожай.

Бобы высевают в начале мая двухстрочными лентами на 30 см ряд от ряда, на 40 см между лентами и на 10-15 см в ряду. Бобы и горох не боятся небольших заморозков.

Лучшие сорта бобов — «русские чёрные» и «белорусские».

Фасоль. Сорта фасоли, выращиваемой на зерно, распространены в южной и средней полосе СССР. В северных и восточных районах фасоль используется главным образом для получения зелёной массы.

Фасоль сеют двухстрочными лентами на 40-50 см ряд от ряда и на 15 см в ряду. Ширина дорожки при посеве на ровном месте 50 см.

Срок посева в условиях средней полосы СССР — конец мая или начало июня; при более раннем посеве всходы могут быть повреждены заморозками. На грядах фасоль сеют в 2 ряда, расстояние между растениями в рядах 15 см и между рядами 50 см. Лучше высевать гнёздами, по 2 семени в лунку, на глубину 5 см. После появления всходов растения прорывают, оставляя в лунке одно более сильное растение.

Сорта фасоли сахарной (на лопатку) — «сакса без волокна 615», «грибовская 92»; лущильной — «кустовая Гендерсона».

Уход за бобами, горохом и фасолью заключается в рыхлении, борьбе с сорняками и в лёгком окучивании после того, как всходы достигнут высоты 10-15 см.

Рис. 10. Постановка тычин к гороху.

Горох, выращиваемый для получения лопаток, требует особенно частой поливки для удлинения сроков поспевания урожая поливку необходимо проводить несколько раз в лето, особенно при засушливой погоде.

Кукуруза

Сахарная кукуруза употребляется в пищу в фазе молочной или восковой спелости в отваренном виде. Скороспелый сорт «пионерка Севера», среднеспелые — «янтарная», «ранняя жемчужина».

Для получения рассады семена высевают во второй половине апреля в ящики или сразу в питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, бумажные стаканчики и ставят в тёплое светлое помещение (на окна тёплой комнаты).

По окончании заморозков в те же сроки, в какие высевают фасоль, рассаду высаживают на 50-60 см ряд от ряда и на 30-40 см в ряду.

Петрушка и пастернак

Из пряных кореньев наиболее распространена петрушка. У петрушки, кроме корня, в пищу идут и листья. Для получения листьев зимой и весной мелкие корни петрушки можно сажать по 3-4 штуки в глиняные горшки (8 — 10 см в диаметре) на окне в комнате. Они дадут вкусную ароматную зелень. При осенней уборке ботву петрушки следует обрезать и сушить в духовках, русских печах.

Значительно грубее по вкусу и менее ароматен, чем петрушка, пастернак. Вырастить его легче, и он хорошо сохраняется. Пастернак очень холодостоек и может зимовать в земле. Оставляя на зиму пастернак в земле, весной получают совершенно свежий корнеплод.

Приёмы выращивания петрушки и пастернака близки к указанным уже приёмам выращивания моркови. Но петрушка более требовательна к почве, чем морковь. Лучше всего петрушка удаётся на рыхлых, глубоко разработанных песчано-перегнойных почвах, чистых от сорняков.

Сеять пастернак надо глубже, чем морковь и петрушку, так как его лёгкие плоские семена может выдувать ветер. Ввиду более сильного развития ботвы пастернак после прореживания оставляют на расстоянии 10-15 см один от другого.

Сельдерей

Распространены главным образом корневые сорта сельдерея. Сельдерей предъявляет большие требования к плодородию и влажности почвы. Выращивают его рассадой.

При посадке на ровной поверхности его сажают рядами на 35-40 см ряд отряда и на 10-15 см в ряду. При посадке на гряде делают 3 продольных ряда.

В жаркую сухую погоду сельдерей требует обильных поливок. Полезна также удобрительная поливка.

В последнее время получили распространение черешковые сорта сельдерея, дающие сочные толстые черешки, употребляемые в пищу в отбелённом виде. Для отбеливания черешков их надо укрыть от действия солнечных лучей.

Рассаду такого сельдерея сажают в борозды глубиной 25-30 см и на расстоянии 30 см растение от растения. Предварительно на дно борозды насыпают перегной слоем в 10 см, к которому добавляют выброшенную из борозды землю.

Когда черешки листьев достигнут ширины 1,5-2 см, растения для отбеливания черешков окучивают землёй так, чтобы земля закрыла черешки.

Укроп

Отводить отдельную площадь под укроп на огороде не следует. Его можно сеять на одном участке с огурцами и морковью в междурядьях этих культур. Семена укропа всходят медленно, через 10-14 дней. При поздних посевах их нужно предварительно намочить.

При культуре на зелень укроп высевают рядами, на 8-10 см ряд от ряда. С весны до ранней осени укроп можно сеять 2-3 раза.

Салат

Скороспелые сорта — «московский парниковый», «Беттнера»; среднеспелые — «берлинский жёлтый», «майский» (пригоден к употреблению через 35-40 дней после посева).

Большинство сортов салата через 60-80 дней образует кочан.

Салат в средней полосе сеют ранней весной, в конце апреля — начале мая. Так же, как и редис, салат требует очень хорошей почвы и достаточной влажности.

На грядах его сеют поперечными или продольными рядами на расстоянии 20-30 см ряд от ряда.

Чтобы салат был нежным, растения должны расти довольно густо (всходы в рядке оставляют на 1-2 см друг от друга). Для получения кочанного салата всходы прорывают на расстоянии 15-20 см.

Можно предварительно вырастить рассаду с 4-5 листочками, которую затем высадить на расстоянии 20-25 см ряд от ряда и 15-20 см в ряду. В течение лета салат можно сеять несколько раз.

Неплохие результаты даёт посев салата под зиму и весной по талой земле.

Салат-ромен сеют во второй половине июля, так же, как и обыкновенный. Он поспевает в конце сентября — начале октября. Кочаны салата-ромена, прикопанные в прохладном подвале, при температуре 1-3° тепла, как правило, сохраняются всю зиму.

Шпинат

Наиболее распространенные сорта — «Виктория» и «Вирофле».

Сеют на грядах на расстоянии 10-15 см ряд от ряда и 4-8 см в ряду. Глубина заделки семян — 2 см. С весны до осени можно провести несколько посевов шпината.

В сильную жару шпинат скоро идёт в стрелку (развивает цветущий стебель) и становится непригодным к употреблению.

Растения надо убирать до стрелкования, выдёргивая вместе с корнями и осторожно отряхивая, чтобы не загрязнить листья. Можно постепенно срывать только листья, в этом случае растение даёт 2-3 сбора.

Многолетние овощи

На огороде рекомендуется выделить несколько грядок для многолетних овощей, которые дают урожай уже самой ранней весной. К ним относятся: лук-батун, шнитт-лук, ревень, щавель, эстрагон, спаржа.

Все эти растения хорошо зимуют в открытом грунте по всей территории СССР. В средней полосе в период роста (с мая по сентябрь) эти растения образуют у основания корней зимующие почки, а в корнях накапливают запасные вещества — крахмал, сахар, белки.

На следующий год весной, после таяния снега, а иногда ещё под снегом зимующие почки трогаются в рост. Ревень, лук-батун и шнитт-лук начинают давать урожай со второй половины мая.

Семена спаржи проращивают в комнате (температура не ниже 20° тепла), предварительно размочив их в течение 5-6 дней в тёплой (30-35°) воде.

Посев производят «наклюнувшимися» семенами в глубоко обработанную и удобренную почву на расстоянии 15 см между рядами и 3 см между растениями на глубину 3-4 см.

Уход заключается в борьбе с сорняками, рыхлении и удобрительном поливе (раствор навозной жижи и 30 г суперфосфата на 1 ведро).

Осенью посев прикрывают перепревшим навозом (1-2 см). Ранней весной производят высадку рассады спаржи на постоянный участок, где она растёт до 20 лет.

Участок должен быть хорошо удобрен и глубоко (на 60-80 см) обработан. Расстояние между рядами 70-80 см, между растениями — 30 см.

Посадка производится в глубокую борозду на слой перепревшего навоза (до 20 см); корни и почву засыпают перегноем на 10 см. По мере образования побегов подсыпают землю, пока не будет засыпана вся борозда.

Уход заключается в рыхлении почвы и окучивании растений. С третьего года жизни начинают сбор молодых, не вышедших на поверхность земли побегов с расчётом, чтобы не истощить растения.

Лит.: Эдельштейн В. И., Советы овощеводам, Москва, 1964 г.; Шульцев Г. П., Ранние огурцы в открытом грунте, Москва, 1964 г.; Применение полимерных плёнок в овощеводстве. Сборник статей, Москва, 1964 г.; Ченыкаева Е. А., Спиридонова А. И., Советы огородникам, Москва, 1967 г.; Латышев Д. И., выращивание овощей в совхозе «Тепличный», Москва, 1967 г.; Васина А. Н., Использование растений диких видов для борьбы с вредителями садовых и овощных культур, Москва, 1968 г.; «Картофель и овощи». Ежемесячный научно-производственный журнал. Орган Министерства сельского хозяйства СССР (издаётся с 1956 г.).