САД

Основные плодово-ягодные породы.

По особенностям строения плодов различают три группы плодово-ягодных растений: семечковые — яблоня, груша, айва, рябина, ирга, боярышник и др.; косточковые — слива, вишня, абрикос, персик; ягодные — смородина, крыжовник, малина, земляника.

В садах выращивают также виноград и орехоплодные породы (лещина, фундук, грецкий орех, каштан, миндаль и фисташка, см. в статье Орехи).

В субтропической зоне культивируют: цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин), маслины, гранат, хурму, инжир.

Для культурных сортовых плодовых и ягодных пород характерно их вегетативное (несеменное) размножение.

Молодые сортовые плодовые саженцы получают отводками, укоренением черенков и прививками на подвоях, т. е. на сеянцах «дичках» (деревцах, выращенных из семян диких плодовых пород или устойчивых культурных сортов или вегетативно размноженных).

Ягодники размножают отводками, порослью, делением кустов, а также выращенными из них в питомниках непривитыми саженцами.

Корневая система плодовых растений глубоко проникает в почву (у яблони и груши обычно до 3-4 м глубины), но основная масса корней размещается в пределах 20-80 см; корневая система вишни, сливы и ягодников проникает обычно до 1,5-2 м глубины, а основная масса корней размещается чаще всего в пределах 15-20 см.

Глубина залегания корней изменяется в зависимости от породы, сорта, вида подвоя, почвы, подпочвы, уровня грунтовых вод и агротехники.

Корни плодовых деревьев развиваются в ширину намного больше, чем надземная часть крона (рис. 1).

Рис. 1. Основные части взрослого плодового дерева: а — крона; б — штамб; в — корни.

Плодовые (цветочные) почки у плодовых растений образуются за год до урожая. По наличию плодовых почек уже с конца лета и с осени можно судить о силе цветения деревьев будущей весной.

Особенностью плодовых растений является то, что сортовые насаждения должны расти обязательно вместе с соответствующими сортами-опылителями, потому что обоеполые цветки большинства плодовых пород пыльцой со своего дерева и с деревьев того же сорта или совсем не опыляются, или опыляются плохо.

Для получения высоких урожаев плодовых необходима посадка нескольких сортов, обеспечивающих хорошее взаимное опыление. Самобесплодные (самостерильные) сорта плодовых преобладают.

Но имеются и самоплодные (самофертильные) сорта, например вишня «любская», т. е. сорта, не требующие для своего плодоношения посадки других сортов-опылителей.

Ягодники и некоторые плодовые культуры, например персик, являются самоплодными, но урожайность их значительно увеличивается при опылении пыльцой других подходящих сортов. Выращивание нескольких сортов даёт возможность также значительно удлинить срок сбора плодов и ягод.

Подбор пород и сортов

При подборе пород и сортов для сада прежде всего должны учитываться природные условия места. Особое внимание следует уделить степени зимостойкости пород, скороплодности (времени вступления в плодоношение), урожайности и качеству плодов.

Ягодные кустарники и земляника сравнительно зимостойки, и соответствующие их сорта могут разводиться почти во всех климатических зонах СССР.

Ягодные культуры рано вступают в плодоношение, обычно на 2—3-й год, и достигают полного плодоношения на 5—7-й год.

Плодовые (яблони, груши) вступают в плодоношение на 5—10-й год в зависимости от сорта подвоя и формы насаждений, а иногда на 12—15-й год, а полного урожайного плодоношения достигают примерно на 20-й год после посадки.

Яблони и груши на карликовых подвоях (парадизки, дусены, айва) вступают в плодоношение на 3—4-й год после посадки и в пору полного плодоношения на 7—10-й год, т. е. раньше, чем те же сорта, привитые на обычных сильнорослых подвоях.

При закладке ягодников в первую очередь необходимо обратить внимание на садовую землянику. Земляника может дать хороший урожай на 2-й год, а на 3-й год даёт уже полный урожай 100 кг и более с сотки (0,01 га).

Основная масса корней земляники размещена в поверхностном слое, поэтому для неё легко удобрить и окультурить почву. Для земляники не так опасны близкие грунтовые воды. Большинство сортов земляники самоплодны.

Можно ограничиться, например, в центральной полосе посадкой 2—3 сортов: «рощинской» и «мысовки» ранних сортов с хорошей зимостойкостью и урожайностью.

Особого внимания заслуживает высокоурожайный и морозостойкий, но самобесплодный сорт «комсомолка», он хорошо опыляется сортами «мысовка» и «рощинская», а также «красавица Загорья».

Из новых сортов перспективны «внучка», «народная», «новинка» и «фестивальная».

Из более поздних сортов можно рекомендовать сорт «поздняя из Загорья», дополнив его хорошим, но самобесплодным сортом «поздняя леопольдсгальская».

Для южных районов могут быть рекомендованы «Иосиф Магомет» — среднеспелый сорт, отличающийся засухоустойчивостью и высокими вкусовыми качествами, «муто» («бугристая») — также среднеспелый сорт с крупными ягодами и «Киевская ранняя № 2» — один из наиболее ранних сортов, но с мелкими ягодами.

По ценности ягод, а также по зимостойкости следует отметить чёрную смородину; плодоносит на 2—3-й год, ягоды созревают в июле — начале августа.

Лучшие сорта чёрной смородины для Европейской части СССР: «Лия плодородная» и «Голиаф» — зимостойкие урожайные сорта с крупными вкусными ягодами, «Кент» — один из наиболее урожайных сортов, «восьмая Девисона» — с очень вкусными ягодами, и более поздний сорт «сентябрьская Даниэля» — созревает в конце августа начале сентября.

Заслуживает распространения мичуринский сорт «память Мичурина» — высокоурожайный, наиболее устойчивый к вирусному заболеванию — махровости, а также «стахановка Алтая» и «победа». На юге хорошо удаётся раннеспелый сорт «боскопский великан».

Для северо-восточных районов рекомендуется самый зимостойкий сорт — «приморский чемпион».

Из сортов красной смородины рекомендуется: «голландская красная», «чулковская», «Варшевича» и «файя плодородная»; из сортов белой смородины — «голландская белая» и «версальская белая».

Крыжовнику обычно уделяется значительное место, как наиболее урожайной породе среди других ягодных культур (урожай с куста составляет в среднем около 5—7 кг и часто достигает 20—25 кг).

Наиболее пригодны сорта: зимостойкий и урожайный «финик», «английский жёлтый», «бразильский» с вкусными крупными ягодами, «варшавский» — сорт с крупными красными ягодами позднего срока созревания, «зелёный бутылочный» — среднеранний с крупными зелёными ягодами, хорошо удающийся в южных районах.

Допускается также зимостойкий устойчивый против сферотеки (американской мучнистой росы) высокоурожайный сорт крыжовника — «Хаутон» с мелкими ягодами. Более крупные ягоды даёт сорт «мысовский 37»; из новых сортов можно рекомендовать «смену», «изумруд», «московский красный».

Лучшие сорта малины «Мальборо» (высокозимостойкий и урожайный сорт), а также «усанка», «новость Кузьмина», «калининградская».

Из новых сортов малины рекомендуются «барнаульская» раннего срока созревания, «Ньюбург» и «Оттава».

Малину целесообразно размещать вдоль изгороди с южной стороны, в юго-восточном и юго-западном углах участка. При таком размещении малина будет всегда укрыта снегом И развивающаяся поросль (отпрыски) не будет мешать другим плодово-ягодным культурам.

Среди пород и сортов плодовых деревьев необходимо разводить зимостойкие сорта, по возможности скороплодные, хорошо взаимоопыляемые. Не рекомендуется брать сорта, зимостойкость которых не проверена в местных условиях. Предпочтительны зимние и осенние сорта.

Для средней полосы рекомендуются сорта яблонь: «антоновка обыкновенная», «антоновка-каменичка» (плоды содержат витамина С намного больше, чем плоды других сортов) и «анис полосатый» — сорта, хорошо взаимоопыляемые и вступающие в плодоношение на 7-8-й год посадки.

Из менее зимостойких сортов можно выбрать сорта, рано вступающие в плодоношение (с четвёртого-пятого года), — «пепин шафранный», «славянка» (мичуринские сорта), а также «Уэлси» и «скрыжапель». Эти сорта дают плоды высокого качества, хорошо сохраняющиеся до декабря — марта.

Из осенних сортов «осеннее полосатое» (другое название этого сорта — «штрейфлинг»), «боровинку», «коричное полосатое», «десертное Петрова».

Из летних сортов — «грушовка московская», «китайка золотая ранняя», «папировка», «налив белый», «суйслепское» и американский сорт «Мельба».

Для южной полосы могут быть рекомендованы сорта яблонь: зимние — «Ренет Симиренко» «бойкен» (начало плодоношения на 5-6-й год), а затем сорта с более поздним началом плодоношения, но также зимние, с лёжкими плодами — «розмарин белый», «пепин лондонский», «ренет шампанский» («ренет бумажный»), «Джонатан», «сары синап» и др.

Из осенних сортов — «пармен зимний золотой» («полосатый шафран»), «пепинка литовская», «Уэлси» и др.

Из летних сортов — «налив белый», «папировка», «астраханское красное», «Мельба».

Для северных и сибирских районов из яблонь можно рекомендовать так называемые полукультурки: «анисик омский», «горно-алтайское», a также ранетки (имеют мелкие плоды весом 7—12 г) — «ранетка пурпуровая», «непобедимая Грелля», «сеянец пудовщины», «янтарка алтайская», «уральское наливное», «малютка» и др.

Из груш для средней полосы можно рекомендовать летние урожайные сорта, взаимоопыляемые — «бессемянка», «тонковетка» и «бергамот осенний», а также мичуринские сорта более позднего срока созревания; зимне-осенние сорта — «бере зимняя Мичурина» и «бере Октября», для более южных районов средней полосы — «Ильинка» и «лимонка», «любимица Мичурина».

Для тёплых районов южной зоны рекомендуются следующие зимние сорта — «бере Арданпон», «кюре», «Сен-Жермен», «Деканка зимняя», из осенних — «лесная красавица» и «бере Боск», из летних — «Вильямс», «любимица Клаппа», «панна».

Для северо-восточных районов и особенно для Дальнего Востока рекомендуются так называемые лукашовки, наиболее крупные из них «Тёма» и «Поля».

Из сортов слив для средней полосы рекомендуются: «скороспелка красная» и «венгерка московская» с высокой урожайностью, «ренклод колхозный» (мичуринский сорт), «очаковская жёлтая», «озимая красная».

Для более южных районов пригодны сорта «Виктория», «ренклод Альтана», «ренклод зелёный», «венгерка итальянская», «Анна Шпет», «венгерка домашняя» («венгерка обыкновенная»).

Для северо-восточных районов пригодны местные формы канадской (карзинской) и уссурийской слив.

В разных районах страны широко распространена вишня, сорта: «владимирская» («родителева») с плодами высокого качества, но средней урожайности; «шубинка» — зимостойкий сорт, позднего срока созревания; довольно зимостойкий урожайный мичуринский сорт «ширпотреб чёрная» с плодами высокого качества и «любская» с крупными плодами и исключительно высокой урожайностью, быстро вступающая в плодоношение (на 3—4-й год).

Для южной полосы имеются хорошие сорта «анадольская», «лотовая раскидистая», «подбельская», «гриот остгеймский» и «гриот украинский».

На Урале и в Сибири распространены местные сорта кустовидных форм вишни степной, песчаной и на Дальнем Востоке — войлочной.

Из абрикосов наиболее распространены «краснощёкий», «венгерский» и «ахрори», из персиков — «амсен», «майский цветок», «сальвей» и «Эльберта»; из черешен — «дрогана жёлтая», «Наполеон розовый», «Рамон Олива» и «ранняя марка» («рыночная ранняя»).

Более подробно о подборе пород и сортов, об агротехнике их по отдельным зонам можно узнать из специальной литературы (см. библиографию в конце статьи).

Для правильного подбора пород и сортов рекомендуется, кроме того, посоветоваться с садоводами местных опытных учреждений, государственных плодовых питомников, совхозов и колхозов.

Размещение пород и сортов в саду

План размещения пород и сортов должен быть приспособлен к условиям данного земельного участка. Необходимо ряды основных плодовых и ягодных насаждений по возможности располагать в направлении с севера на юг, это обеспечит лучшее освещение и прогревание всех растений.

Ягодные и другие низкорослые насаждения должны размещаться в южной части сада, если этому не препятствуют другие условия.

Более светолюбивым насаждениям должны предоставляться открытые места, насаждениям более теплолюбивым и менее зимостойким следует выделять, по возможности, участки, защищённые от холодных и сильных зимних ветров; влаголюбивым насаждениям лучше выделять пониженные места; землянику рекомендуется располагать в более открытой части сада.

На участках, удлинённых в направлении с севера на юг, в северной части обычно размещают сильнорослые плодовые деревья яблоню, грушу, далее к югу косточковые породы сливу, вишню, в южной половине сада a ягодники (чёрную и красную смородину, крыжовник и землянику).

Ягодники могут размещаться и в междурядьях плодовых пород в качестве уплотняющих культур, особенно в первые 8—10 лет, когда плодовые растения ещё недостаточно разовьются и не будут затенять промежуточные культуры.

В зависимости от местных условий возможно и другое размещение пород (рис. 2, а, б, в, г).

Подготовка участка к посадке

Участок под сад не должен быть заболочен. Грунтовые воды должны быть не ближе 2 м к поверхности земли для плодовых деревьев и 1 м — для ягодников. При высоком стоянии грунтовых вод следует сажать ягодники и землянику на грядах высотой 20—40 см, а плодовые породы на специально подготовленных холмиках или валах высотой 50-80 см и шириной 2 м.

Избыточно увлажнённые участки следует осушать дренажем и глубокими канавами (после консультации с местными мелиораторами).

Заблаговременно (по возможности за полгода и не позднее чем за месяц до посадки) подзолистые и кислые почвы следует глубоко вспахать с одновременным известкованием и внесением органических удобрений — навоза, компоста или компостированного торфа (с навозом или навозной жижей), из расчёта примерно 5—7 кг на 1 м².

Предварительное сплошное окультуривание почвы всего участка при помощи удобрений бывает трудно сделать. Поэтому главное внимание должно быть уделено очаговому окультуриванию почвы путём внесения достаточного количества навоза и других органических удобрений, золы и минеральных удобрений в ямы, заранее подготовленные для посадки плодовых и ягодных насаждений.

Обычно верхний слой почвы, взятый из ямы, сохраняется, а нижний подпочвенный слой разбрасывается по окраине сада или выносится из сада и заменяется поверхностным слоем почвы, взятым из окружающих междурядий или со стороны.

Органические удобрения заготовляются заблаговременно из расчёта 10-15 кг под каждое плодовое дерево и 1-3 кг — под ягодный куст.

До посадки коллективного сада при отсутствии естественной защиты принимаются меры к устройству садозащитных насаждений; для этого сажают рослые дикорастущие деревья и кустарники, а также плодовые растения.

Древесно-кустарниковые насаждения (тополь, клён, берёза, орешник, липа, рябина) могут быть с соответствующего разрешения взяты из ближайших лесов и посажены по границе сада, прежде всего с севера и востока, а также и со стороны сильных ветров.

Ямы выкапывают соответственно намеченному плану размещения плодовых и ягодных насаждений с соблюдением требуемых размеров ям и расстояний между посадками.

Для яблонь, груш и абрикосов копают ямы диаметром 1 м, глубиной в среднем 60 см; для вишни, сливы, персика и черешни — диаметром 80-100 см и глубиной 40-50 см; для смородины, крыжовника и малины — диаметром 50 см и глубиной 40 см; для садовой земляники вскапывается или вспахивается весь участок сплошь на глубину 25-30 см с последующей посадкой розеток-усов земляники в ямки под совок.

Расстояния между отдельными яблонями приняты для центральных районов 6 м в междурядьях и 4 м в рядах; для южных районов — несколько больше, а для северных районов и для слаборослых сортов — меньше.

Для вишен и слив приняты соответственно следующие расстояния: в центральных районах — 3 м в междурядьях и 2,5 м в рядах между растениями, а в южных районах 2,5 м х 3 м.

Для смородины и крыжовника приняты расстояния 1,5-2 м в междурядьях и 1-1,5 м в рядах; для малины 1,5-2 м в междурядьях и 0,5-0,7 м в рядах.

Рассаду земляники высаживают на расстоянии 15-20 см между растениями в ряду и 75-80 см между рядами.

Рис. 2. Примерные схемы размещения плодовых и ягодных насаждений.

Посадочный материал

Посадочный материал для садов должен состоять в основном из местных сортовых саженцев плодовых и ягодных пород.

Саженцы следует брать хорошо развитые, апробированные, с проверенным точным названием сортов, из государственных и колхозных питомников района, а также из местных лесопитомников и питомников опытных сельскохозяйственных учреждений.

Весь посадочный материал обычно выкапывается продаётся осенью. Для весенних посадок надо брать саженцы из питомников также осенью и сохранять их в специально вырытых канавах, прикапывая в наклонном положении корневую систему и части стволиков саженцев (рис. 3).

Рис. 3. Прикопка плодовых и ягодных саженцев на зиму.

При краткосрочном хранении, при осенней посадке, саженцы должны быть укрыты и увлажнены в защищённом месте.

Время и техника посадки

Плодовые деревья можно сажать и осенью, и весной. Для приусадебных садов во многих районах более подходящи осенние посадки, особенно для ягодников.

Запоздалая весенняя посадка болезненно переживается плодовыми и ягодными породами, весеннее резкое повышение температуры и весенние возвратные заморозки очень плохо влияют на развитие посадок, а в связи с этим и на всё последующее развитие и плодоношение.

Копать посадочные ямы на участке сада надо не позднее чем за месяц до посадки плодовых деревьев. В центре ямы прочно устанавливают кол, чтобы потом привязать к нему штамб деревца (рис. 4).

Рис. 4. Яма для посадки плодового дерева (схема).

Ямы за 2-3 дня до посадки заполняют наполовину и более специально приготовленной заправленной землёй: почвой из верхнего слоя, хорошо перемешанной с перепревшим навозом или компостированным торфом (1-1½ ведра на яму), прибавляя также некоторое количество (0,5—1 кг) гашёной извести (на подзолистых почвах) и удобрений (суперфосфата 300-500 г и калийных удобрений 70-100 г).

Непосредственно перед посадкой саженцы необходимо погрузить в почвенную или глиняную, смешанную с перепревшим навозом, болтушку.

Чтобы сохранить правильное положение деревца при посадке, на яму кладут посадочную или обыкновенную доску с вырезом посередине.

Саженец опускают в яму вертикально, равномерно расправляя корни по поверхности насыпанной в яму земли (рис. 5).

Рис. 5. Посадка плодового дерева (схема).

После этого второй человек постепенно засыпает землёй корни саженца и обжимает рукой, оставляя корневую шейку (место, где корень переходит в ствол) немного выше (на 4-6 см) уровня почвы.

Для засыпки ямы берётся земля, также соответственно смешанная с навозом, минеральными удобрениями, золой и известью (на подзолистых почвах).

После засыпки посаженные растения подвязывают мочалом (восьмёркой) к колу. Почву осторожно уплотняют и постепенно поливают водой (2-3 ведра на яму для семечковых пород).

Вокруг посадок делают лунки для удобства последующих поливов. После полива образовавшуюся корку рыхлят, приствольную поверхность покрывают мульчей (перепревшим навозом, торфом и т. п.).

В зоне недостаточного увлажнения крону посаженных деревцев ранней весной обрезают. Обычно ветки обрезают на 1/3-1/2 их длины, оставляя центральную вертикальную ветвь (проводник) на 20-25 см выше остальных веток (рис. 6).

Рис. 6. Посаженное плодовое дерево.

Техника посадки ягодных кустарников примерно такая же, как и плодовых. Их не подвязывают к колу; у смородины заглубляют корневую шейку на 5-8 см ниже поверхности почвы, чтобы усилить образование корней и побегов куста.

Для кустарниковых ягодников при посадке берут соответственно меньшее количество воды (1 ведро на 4-5 кустов кустарника).

Саженцы ягодников укорачивают (непосредственно перед их посадкой осенью), доводя длину побегов примерно до 15-20 см.

Саженцы-розетки земляники высаживают под совок так, чтобы «сердечко» (почка) не было засыпано.

Для поливки посаженной рассады земляники обычно расходуют 1 ведро на 15-20 растений.

Уход за молодым и плодоносящим садом

Почва в саду должна содержаться по возможности в рыхлом состоянии и чистой от сорняков.

Осенью при зяблевой вспашке или перекопке каждую часть сада через 2-3 года основательно удобряют органическими удобрениями (навозом, компостированным торфом и т. п.) из расчёта 4-6 кг на 1 м².

Обязательным является поддержание в рыхлом состоянии приствольных кругов вокруг деревьев; размер их должен быть не меньше окружности крон.

Для окультуривания и удобрения междурядий целесообразно проводить периодическое задернение их посевом бобово-злаковых трав. При этом скошенный зелёный травостой заделывают при перекопке на этих же и смежных междурядьях.

Для усиления закладки плодовых почек целесообразна подкормка насаждений (в приствольных кругах) азотно-фосфорно-калийными удобрениями в сочетании с необходимыми поливами в первой половине лета, особенно в июне, в период массового опадения завязей и начала закладки плодовых почек.

Эти подкормки целесообразны и для ягодников, но только значительно позднее в июле, августе и в начале сентября в соответствии с закладкой у них плодовых почек.

У ягодных кустарников регулярно вырезают старые ветви (старше 5-7 лет), плохо плодоносящие.

У малины ежегодно удаляют (осенью или следующей весной) отплодоносившие летом двухгодичные ветки.

Обрезку плодовых деревьев производят обычно ранней весной до набухания почек, а на юге также и в конце зимы.

Для земляники особенно необходимо поддерживать достаточную влажность почвы и систематически вносить удобрения; особенно желательны подкормки с конца августа и с начала сентября, когда у земляники закладываются плодовые почки для будущего урожая.

Очень важными мерами ухода за земляникой являются рыхления почвы, мульчирование перегноем и торфом и регулярные поливы, а также своевременное удаление излишних, ненужных для размножения усов.

После 4-6 лет роста земляники на одном месте её нужно переводить на новый участок. Если же оставлять землянику на старом месте ещё на 4-6 лет, то следует передвинуть ряды её в междурядья, предварительно заправленные удобрениями. Для этого выводят усы с розетками в междурядья; затем, когда розетка укоренится, усы обрезают, а старые растения удаляют.

Ягодные кустарники смородину после 12-15 лет, крыжовник после 15-20 лет, малину после 8-10 лет плодоношения обязательно надо сажать на новых участках.

Междурядья молодого, неплодоносящего сада можно использовать для посадки картофеля, различных корнеплодов (например, свёклы) или других овощных культур, а также земляники.

Формирование и обрезка плодовых деревьев

От правильного формирования деревьев зависят их долговечность и урожайность. Формированием кроны достигают создания крепкого штамба (нижней части ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование дерева начинается ещё в питомнике и продолжается в саду. Имеются 3 основные системы формирования кроны:

а) мутовчато - ярусная, являющаяся основной формой для большинства пород и сортов в большей части районов страны (рис. 7).

Рис. 7. Мутовчато-ярусная форма кроны двухлетней яблони.

При этой системе основные скелетные сучья располагают в 1-2 яруса по 3-5 сучьев в каждом; второй ярус ветвей закладывают в саду (на 2-й и 3-й год после посадки) из 3-4 ветвей на расстоянии 70-80 см от первого яруса;

б) разреженно - ярусная система, при которой двухлетки должны иметь 3 основные сильные боковые ветви, 1-2 разреженно или смежно расположенные основные скелетные ветви, побег продолжения (проводник) и несколько укороченных нескелетных ветвей.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до 6-7, располагая их разреженно или ярусами по 2 ветви или отдельными ветвями на расстоянии примерно от 15 до 35 см.

При разреженно-ярусной, так же как и при мутовчато-ярусной, системе формирования плодовые деревья на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой от 50 до 80 см, а на карликовых подвоях 30-40 см;

в) кустовая система формирования с низким штамбом (15-25 см) широко распространена в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (Урал, Сибирь, Дальний Восток).

За последние годы разработана новая система формирования деревьев (например, в виде шпалер, пальмет и другие).

При обрезке деревьев различают 2 способа: прореживание, когда ветвь вырезается целиком, и , когда ветвь укорачивается. Способы и степень обрезки изменяются в зависимости от породы, сорта, возраста и состояния дерева.

К деревьям пород и сортов, плодоносящих на длинных однолетних ветках, как, например, многие сорта вишни («владимирская» и другие), применяется главным образом лёгкое прореживание кроны (вырезка лишних, больных и слабых ветвей).

Деревья же тех пород и сортов, у которых плодовые почки закладываются на коротких веточках (большинство сортов, яблонь и груш), подвергают небольшому прореживанию и укорачиванию.

Для деревьев, вступающих в пору плодоношения, обычно ограничиваются лёгким прореживанием ветвей, загущающих крону. Слегка прореживать крону надо систематически.

При прореживании удаляют в первую очередь сухие, больные, поражённые, слаборазвитые, переплетающиеся и растущие внутрь кроны лишние ветви, а также волчки (жировые побеги из спящих почек), если их не оставляют для замещения выпавших ветвей.

Сильно загущённые, запущенные кроны прореживают не сразу, а постепенно — в течение 2-3 лет; при постепенной обрезке дерево меньше страдает.

У более старых деревьев, а также у молодых, повреждённых морозами и прекративших прирост, вместе с прореживанием кроны укорачивают концы скелетных и полускелетных ветвей, удаляя ветви толщиной до 1 см.

К старым и повреждённым деревьям, у которых совсем прекратился прирост, началось усыхание концов скелетных ветвей и появились волчки внутри кроны, применяют более сильное укорачивание — омолаживание. При омолаживании все старые ветви укорачивают примерно наполовину и даже на две трети, но так, чтобы срез приходился над боковой, удобно расположенной ветвью или волчком.

Борьба с заморозками в плодовом саду

Во многих районах плодовые деревья и ягодники во время их цветения часто повреждаются весенними заморозками, что ведёт к снижению или даже к полной гибели урожая.

Основным и главным способом борьбы с заморозками в садах является дымление (окуривание). Дымление заключается в сжигании различных медленно горящих материалов (опавшей листвы, картофельной ботвы, сорняков, лесной подстилки, торфа, полупрелой соломы и др.), образующих большое количество дыма.

Для дымления используют также специальные дымовые шашки, изготавливаемые заводским способом. Лучше проводить дымление коллективно, всем местным садоводам, чтобы создать достаточно мощную дымовую завесу.

При дымлении сплошных массивов на каждом гектаре необходимо сделать 80-100 дымовых куч, равномерно распределив их по всей площади не ближе 2 м от деревьев. Для защиты от заморозков небольшого сада достаточно 5-10 дымовых куч. Зажигают кучи с подветренной стороны при понижении температуры до 1-2° тепла.

Особенно важно обеспечить образование хорошей дымовой завесы перед восходом и во время восхода солнца. После восхода солнца поддерживают дымление в течение 2-3 часов.

В борьбе с заморозками можно также применять опрыскивание растений водой.

Борьба с вредителями и болезнями насаждений

Борьба с вредителями и болезнями насаждений сводится главным образом к проведению простейших мероприятий: своевременная осенняя или ранневесенняя обрезка и удаление сухих и больных ветвей, очистка стволов и основных скелетных ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников, побелка стволов и основных ветвей поздней осенью и ранней весной известью с глиной (2 части извести и 1 часть глины), сбор и закладка в компостную кучу опавших листьев и сорняков, осенняя или весенняя перекопка или рыхление почвы, снятие в зимний период зимних гнёзд боярышницы и златогузки, накладка на штамбы весной и летом ловчих поясов, весной отряхивание и уничтожение долгоносиков, поздней осенью сбор и уничтожение кладок кольчатого и непарного шелкопрядов, ежедневный сбор падалицы и др.

Большую помощь садоводам в борьбе с насекомыми, вредящими садам, оказывают птицы (скворцы и особенно синицы, дятлы, мухоловки, соловьи, ласточки, трясогузки и др.). Они истребляют очень много вредных насекомых, гусениц, личинок и яичек. Каждому садоводу рекомендуется иметь не менее 2-3 гнездовий для птиц (см. статью Скворечники и синичники).

При массовом распространении вредителей и болезней надо применять опрыскивание и опыливание деревьев и ягодников разными химическими веществами (ядами). Яды, отравляющие насекомых через кишечник (с отравленной пищей), носят название кишечных, а удушающие или обжигающие яды называются наружными.

Кишечные яды употребляют против грызущих (гусениц шелкопряда, златогузки, боярышницы, паденицы, плодожорки и др.), а наружные — против колюще-сосущих насекомых (тлей, клещей, щитовок и др.).

Могут быть применены комбинированные растворы, действующие против различных вредителей и болезней.

В период так называемого покоя растений поздней осенью, а ещё лучше ранней весной, до набухания почек — проводят опрыскивание 5-процентным раствором железного купороса (500 г железного купороса на 10 л воды), а при наличии щитовок, большого количества яичек медяницы, тлей, клещиков ранней весной опрыскивают 6-процентными эмульсиями нефтяных масел.

В период от начала распускания почек до появления бутонов проводят опрыскивание против болезней и вредителей комбинированным раствором, состоящим из 1-процентной бордоской жидкости [100 г медного купороса и 100 г гашеной извести на ведро (10 л) воды].

Опрыскивание эмульсиями нефтяных масел проводят не ежегодно, а только в случае появления значительного количества вредителей, так как применение этих ядохимикатов ослабляет растения.

После цветения проводят опрыскивание против плодожорки, яблонной моли и других гусениц одним из следующих ядов (на 10 л воды): парижской зеленью (15 г) с известью (45 г), карбофосом (20 г).

Можно применять также настой безвременника, который готовят так: на 10 л воды берут 1,5 кг сухих измельчённых растений, настаивают 24 часа и процеживают. Примерно через 10-15 дней проводят повторное опрыскивание против парши и плодожорки 1-процентной бордоской жидкостью с добавлением парижской зелени (15 г).

Особое внимание необходимо обратить на предохранение молодых плодовых деревьев от грызунов — мышей и зайцев. На зиму надо тщательно обвязывать штамбы еловым лапником, камышом, стеблями подсолнуха, толем и др., а также применять отравленные приманки. Для приманки используют хлеб, зерно, крупу, кашу, пропитанные крысидом (см.).

Опрыскивание и опыливание растений ядами нельзя проводить во время цветения и следует прекращать за 2-3 недели до уборки урожая. Опрыскивать надо в безветренную, тихую погоду, лучше вечером, до росы, можно и утром, после росы. В дождливую погоду опрыскивать бесполезно, так как дождь будет смывать яд с листьев и ветвей.

Опрыскивать и опыливать следует осторожно, чтобы яд не попадал на работающего; глаза работающего должны быть защищены предохранительными очками. После работы руки и лицо следует тщательно вымыть тёплой водой с мылом.

Перед обработкой сада ядохимикатами необходимо предупреждать местных пчеловодов для принятия мер по изоляции пчёл (вывозка ульев за 4-5 км или зарешечивание ульев и закрытие летков на срок от 5 часов до 5 дней в зависимости от применяемых ядов). В целях сохранения пчёл опрыскивание лучше проводить вечером, после прекращения лёта пчёл.

В случае затруднений в определении вредителей и болезней и необходимых мер борьбы с ними следует обращаться к местному агроному или специалисту по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений.

Меры защиты насаждений от болезней и вредителей более эффективны, если они проводятся коллективно на всём массиве насаждений.

САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

КАК ЗАЩИТИТЬ САД ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ Подробнее >>>

ВРЕДИТЕЛИ ПРОСЫПАЮТСЯ Подробнее >>>

ВРЕДИТЕЛИ УХОДЯТ НА ЗИМОВКУ Подробнее >>>

Уборка урожая

Плоды и ягоды снимают с насаждений в их съёмной спелости, когда кожица и мякоть плода или ягоды приобретают соответствующий цвет, плодоножка легко отделяется от ветки, а семена становятся спелыми.

Спелые семена яблони и груши обычно бывают более или менее твёрдыми и тёмно-бурого или коричневого цвета. Для осенних и зимних сортов плодов съёмная спелость не совпадает со сроком их потребительской (вкусовой) спелости, наступающей обычно при созревании плодов во время хранения (в лёжке): у осенних сортов яблок в течение 7-12 дней, а у зимних — после 2-3 и более месяцев лёжки.

Плоды рекомендуется снимать в сухую погоду, после того как сошла роса. Плоды большинства пород снимают с плодоножкой, поворачивая плод кверху.

Без плодоножки снимаются ягоды смородины, крыжовника, иногда вишни и мелкоплодной сливы.

Плоды начинают снимать с нижних ветвей, пользуясь разного типа лестницами, не следует трясти деревья.

Неповреждённые плоды осторожно укладывают в корзинки, стенки и дно которых должны быть проложены мешковиной или мягкими сухими стружками.

---

Лит.: Гельфандбейн П. С., Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев, 2 издание, Москва, 1965 г.; Справочник садовода, Москва, 1964 г.; Корчагин В. Н., Защита сада от вредителей и болезней, [Москва], 1964 г.; Никишин К. Г., Уход за плодоносящим садом, 5 издание, Ленинград, 1964 г.; Метлицкий 3. А., Яблоня, [4 издание, Москва], 1964 г.; Ульянищев м. М., Яблоня, 2 издание, Москва, 1968 г.; Язвицкий М. Н., Удобрение сада, 4 издание, [Москва], 1965 г.; Камшилов Н. А., Практические советы по садоводству, Москва, 1965 г.; Сады на карликовых подвоях. (Сборник), Москва, 1966 г.; Закладка сада. Сборник, Москва, 1966 г.; Азбука садовая, Москва, 1966 г.; Павлова М. А., Крыжовник, 2 издание, Москва, 1968 г.; Смольянинова Н. К., Смородина, Москва, 1968 r.; Ярославцев E. И., Малина, Москва, 1968 r.; Михайлова Г. B., Земляника, Москва, 1968 г.; Васина А. Н., Использование растений диких видов для борьбы с вредителями садовых и овощных культур, Москва, 1968 г.; «Садоводство», Ежемесячный научно-производственный журнал. Орган Министерства сельского хозяйства СССР (издаётся с 1838 г.); «Защита растений от вредителей И болезней», Ежемесячный научно-производственный журнал. Орган Министерства сельского хозяйства СССР (издаётся с 1956 г.).